从头说起～～

4月10日晚上8点，我和几个朋友一起，乘坐北京－拉萨的T27次列车，离开北京，开始了44个小时的火车之旅。这条路线已经走过多次，前半段风景乏乏，进入青海后，高原风光开始显现。
过了唐古拉山口，经那曲往南到当雄，远处天边，念青唐古拉山脉雪峰连绵，湿地上牦牛成群。

12日下午抵达拉萨后，因同伴的签证未办理完毕，还有一个朋友要到15号才能从北京飞过来会合。于是13号到15号这三天，我们就在拉萨市内闲逛。
逛拉萨，八廓街是不能不去的。围着大昭寺一圈，满街都是店铺。
虔诚的信徒们燃起了柏枝，香烟弥漫。

等待期间，闲得无聊，顺便还去参观了布达拉宫。

4月16号清晨8点半，我和两个朋友一起，乘坐拉萨——樟木的班车，出发赶往樟木。
这趟班车是每周二、四、六从拉萨出发，在火车站旁边的柳梧客运站发车，票价296元，要当天晚上12点左右才能赶到樟木，还是比较辛苦的。现在拉萨至加德满都开了一趟国际大巴，但是每周只有一班，票价500多，感觉不划算。


出发后，车沿着拉萨河一路往西，过了曲水县后，本来应该沿着318国道，顺着雅鲁藏布江直奔日喀则。但是现在318国道修路，班车从曲水过江，经羊卓雍错、江孜，至日喀则。这样走路程比较绕一点，好处就是可以顺带观赏一下羊湖的美景。

白云朵朵，映照在湖面。

当晚12点多，在冒着低温翻越了喜马拉雅山后，我们赶到了山南麓的樟木，准备第二天过海关进入尼泊尔。

17日清晨，南亚的阳光，照耀着喜马拉雅南坡的樟木小镇。

我们在樟木换好了尼币（这里的黑市价比加德满都的官价要高5％左右，我们当天是1人民币换11.02卢比，加德满都官价是1人民币换10.5卢比，所以尽量在这里多换一点），办理了出关手续，踏上了尼泊尔的土地。

抵达加德满都，已是下午，我们住在成都宾馆，匆匆找了家旅行社，办理第二天去珠峰南坡的往返机票。进山许可证和TIMS卡，在徒步路上去管理处办理。机票比起09年来也涨价了，最低的往返价格要210美金。





[ 本帖最后由 湘西土人 于 2011-6-8 17:18 编辑 ]

4月18日：加德满都－lukla－phakding－monjo，徒步5小时，较容易

一大早5点半，我和同伴老陈、红旗就离开旅馆，赶往机场。我们是7点半飞往卢克拉lukla的航班，旅行社说我们最好在6点多赶到，要办理登机手续。
去卢克拉的往返机票全价大约230多美元，我在加都找了几家旅行社，报价不一，最后找到一家给我票价是210美元（比09年贵，当时我是180美元拿的）。徒步许可证和TIMS卡可以去卢克拉之后进山途中办理。
办理完手续，托运行李后，进入国内航班候机厅，大部分都是去尼泊尔各地旅行的外国游客。

我们订的机票是7点多，但是在柜台给排号时，排到了9点左右的航班。这还不算，9点左右航班居然又发生延误，直到10点半才起飞。本来我们计划到卢克拉吃早餐，现在看来只能去赶中午饭了。而且，今天的徒步计划势必要压缩，原想赶到namche bazar，现在肯定是没戏了。

飞行途中，一路云雾，原想眺望一下喜马拉雅山脉，结果什么也看不到。11点钟，飞机降落在卢克拉的小飞机场。天色阴沉，看来第一天徒步就没有好天气。

出卢克拉后，就是一路缓下坡。我们的运气果然欠佳，没多久就遭遇了雷雨，还夹杂着冰粒，严重影响我们的速度和心情。
好在雷雨来得快，去得也快，没多久就停了。尼泊尔4月底才正式进入雨季，现在离雨季还有10多天，当然山区的气候，谁也说不准。


下午3点左右，我们来到了美丽的phakding，我思念的phakding，一年半不见，还是那么美丽。




经过小小的nyambua thyang村，只有几栋房子，却依然有美丽的风景。

继续前行，海拔6608米的thamserku雪山出现在我们眼前，蓝天映衬下，格外美丽。

快要赶到今天的目的地monjo了，路边梨花盛开。

下午5点左右，我们赶到了monjo。这里也是萨加玛塔国家公园管理处所在地，在这里我们要办理进山徒步许可证、以及TIMS卡（即trekkers’ information management system，徒步者信息管理系统，登记你的个人信息、徒步路线和预计进出日期）。这两个证件，缺一不可，路上有检查的。
进山徒步许可证依旧是1千卢比（合人民币90多元），但是TIMS卡涨价了，以前免费，现在要20美金。EBC走的人越来越多，物价也开始上涨了。


公园管理处有张表格，统计了这十几年来，每个月来此徒步的游客人数。最少的02年有一万三千多人，而去年2010年已经突破了三万人，其中最旺的十月份就有9400多人，每天300多人进山，光小飞机航班就得二十多架次。
没办法，十月份是最好的季节，大家都想这个时候来，天气好，能看到很多的日照金山。付出的代价就是，沿途很多站点旅馆爆满，只能睡餐厅的长椅。


当晚我们就在monjo找了家最大的旅馆住下，房价与09年相比，没有涨价，仍然是200卢比一个房间，两张床。但是饭菜可是涨了不少。后来的经历证实，与09年相比，饭菜、饮料、饮用水普遍上涨了近50％，而这恰恰是徒步路上最大的一块费用开支。所以有愿望去走EBC的同学，趁早去吧，以后人越来越挤，物价也会越来越高。
沿途饭菜依旧一样的难吃，好在我们有所准备，带了一些榨菜、下饭菜、辣椒酱，能稍稍缓解我们对中餐的相思之苦。

4月19日：monjo－namche bazar－tengboche，徒步8个半小时，难度大

这一天的行程比较辛苦，原计划我是想半天时间赶到namche bazar住下，然后下午轻轻松松在周边转转。但是爬坡过程中和同伴走散了，最后赶到了tengboche会合，一天之内爬了两个600米的大坡，还是够累人的。

清晨从monjo出发，沿着河流一路往北，就看到了河上的吊桥。这里两条小河汇集，过了吊桥，就是一路上坡，爬一个600米的大坡，就到了namche bazar，本次徒步路线上最大的站点之一。





[ 本帖最后由 湘西土人 于 2011-6-8 17:44 编辑 ]

山坡上的驮队，是徒步路线上运送各种物资的主力军。

过桥之后的大坡，从海拔2800米爬到3400米，还是很费力的。就在爬坡过程中，我和同伴走散了。经过两个小时的攀登，namche bazar（南池市场）终于在望。
南池市场位于半山腰的一个山凹里，东、西、北三面环山，南边面临峡谷河流，峡谷对面有高山阻隔，因此既能享受充足的阳光，又不会受到强风的吹袭，村中有溪流穿过。按照我们的传统说法，就是风水极好。

我在南池吃午饭，寻找我的同伴，没有找到。收到短信，才知道他们路过南池，没有停留，直接往里走了。
吃完饭后，我离开南池，继续往北，去寻找我的同伴。

一路往里，天色愈加昏暗，山谷里云雾弥漫，开始下雨，夹杂着冰粒。
我加快步伐，赶到了Kyangjuma，找到了我的同伴红旗，在一家小旅馆的餐厅喝茶避雨。

雨停之后，云开雾散，太阳出来了，雨后的空气格外清新。东边的海拔6608米的thamserku峰，露出了雄伟身姿。

往东北方向望去，海拔6856米的阿玛达布兰峰（Ama Dablam）在云雾中若隐若现。

徒步者走在山间小道上，远处天边，阿玛达布兰峰高耸入云。

经过的小小山村，阳光下，尽情享受着午后的宁静。
现在回想起来，我们实在太赶路了，错过了多少美好时光。

怀念gearer，怀念尼泊尔
重回EBC，落地lukla一刻心情如何

照片有很大进步啊

[ 本帖最后由 hk08 于 2011-6-8 17:59 编辑 ]

沿着徒步小道，一路下坡，来到小河边。小河上，新建了一座吊桥。09年我来时，这座吊桥还不存在。过了吊桥，就是Phunki tenga村，过了小村，马上就是又要爬一个600米的大坡到tengboche。

慢悠悠的牦牛驮队，在小村边走过。

过了小村，开始爬坡，已是黄昏，天色渐渐昏暗，一路杜鹃花盛开。


晚上7点左右，我们终于赶到了tengboche，找了个旅馆住下。旅馆条件比09年有进步了，不仅有燃气热水器可供洗澡，还有网吧可以上网，当然价格不菲。
晚上气温很低，早上起床，窗户玻璃上结了冰花。

Quote原帖由 hk08 于 2011-6-8 17:57 发表
怀念gearer，怀念尼泊尔
重回EBC，落地lukla一刻心情如何

照片有很大进步啊

落地一刻，没想到今生，居然还能再来一次～～虽然打算这次以后再也不来了，但谁能说得准呢～～看到照片，仍然想念～～

4月20日：tengboche－pangboche－dingboche－chhukhung，徒步6个半小时，难度一般

这一天的行程，大部分路段是缓上坡，有一些小上坡，相对比较轻松。

清晨起床，是个好天气，阳光照耀着雪山翠谷。

旅馆边还有自带帐篷扎营的徒步者。

Tengboche有个藏传佛教寺庙，在这一带区域非常有名。远处洁白的雪山映衬着红色寺庙。

院子里，驮队正在整装待发。远处北方，珠峰和洛子峰顶天立地，冒出阵阵云雾。

从tengboche出发，就是一个下坡，穿过灌木林，一路下到小河边。
过了小河，开始慢上坡，沿着河边去pangboche的路。上坡途中，远远回望山巅的tengboche。

爬一段小坡后，Pangboche村之前，还有一个山门。过了山门，就离Pangboche村不远了。
这就是Pangboche村，海拔3930米，是近距离观赏阿玛达布兰峰的好去处。

09年徒步时，我曾在Pangboche住宿一晚，此次旧地重游，不免感慨。依旧来到我曾经住过的旅馆，在院子里坐下来，喝点热茶，休息一下。顺便欣赏阿玛达布兰峰的雄伟身姿。

从Pangboche沿着河谷一路走向东北，远处洛子峰高高耸立。

徒步者沿着河谷边的小道艰难跋涉。

一路前行，海拔逐渐升高，已超过4千米，树木稀少，出现大片的草甸。
辛苦的背夫和驮队，行走在喜马拉雅的山道上。

过了小河，开始爬一段200米的小坡，是去dingboche和chhukhung的道路。
翻过山梁，海拔4410米的dingboche村出现在眼前，这也是徒步路线上的一个比较大的站点，是去chhukhung观赏洛子峰的必经之路。
我们在这里休息，吃午饭，准备走从dingboche到chhukhung的缓上坡。

从dingboche到chhukhung的缓上坡，虽然没有什么大上坡，但是海拔较高，走起来还是颇费体力。


就在离chhukhung不远的地方，路边有间小小房屋，提供一些饮料茶水。房屋旁边有个纪念塔，纪念那些攀登洛子峰遇难的登山家。最下面的那个名字，对于登山者来说可谓如雷贯耳，就是Jerzy Kukuczka，喜马拉雅登山史上的传奇人物！

4月21日：chhukhung－imga thso－chhukhung－dingboche，徒步6个半小时，难度一般

21日的清晨，天空晴朗，万里无云。曙光照亮了阿玛达布兰顶峰。





[ 本帖最后由 湘西土人 于 2011-6-8 19:59 编辑 ]

曙光渐渐升高，群山在晨曦中慢慢醒来，新的一天开始了。

吃完早餐，我们离开chhukhung，往东去imga thso。

阿玛达布兰峰的东北坡，山脊内凹，形成一个巨大的雪盆，发育出滚滚冰川。

两个多小时徒步，我们来到了amphulapcha湖旁边，湖面从地面下陷有几十米深,仍未开冻，结着厚厚的冰层。湖的对面就是海拔6千多米的雪山，陡峭的绝壁从山顶直插湖面。

从amphulapcha湖边往北不过几十米，就是最大的imga湖。
这是一个冰川融水湖，湖边有清晰的冰川下切的痕迹。

Imga湖的北侧,高耸险峻的洛子群峰。

回程途中，遇到了驮队，是给攀登岛峰的登山队运送物资的。

远远望去，徒步者小小的身影，正在翻越垭口，背景是洛子绝壁高挂的冰川。

站在冰川边，顺便给随身背的包包拍了张骚照。

回到Chhukhung吃完午饭，时间还早，我们一路下撤到dingboche。
黄昏时分，云雾沿着河谷弥漫上来，我们未能看到洛子峰的日照金山，只看到了云中时隐时现的阿玛达布兰峰。

4月22日：dingboche－dughla－lobuche－gorak shep，徒步6个小时，难度较大

22日清晨，我们离开dingboche，一路北上，直奔EBC。
阳光下的dingboche村庄。

从dingboche出发，沿着村后山坡的小道，一路往上。到了小山梁上，从这里去dughla的道路，基本上就是一马平川，沿着海拔4500米的山腰直行。

路边山谷里的Pheriche村，也是一个大站点。

背夫背着沉甸甸的大包，走在徒步小道上。

继续往前，dughla出现在我们眼前。这是徒步路上很小的一个站点，就两家小旅馆，建在小河边。
从dughla往上，是个200米的上坡，这个坡虽然不是很大，爬起来还是有些累人的，海拔高，坡也有点陡。
上坡途中，回望来时的道路。

从坡顶往北，道路基本上比较平缓，比较轻松。走不了多久，就来到了lobuche。这是到EBC路上的一个较大的站点，再往里就是gorak shep，最靠近EBC的住宿点。

我们在lobuche吃完午饭，继续向gorak shep进发。这一段路程，还是比较辛苦，一是海拔高，5千米左右；二是还要爬坡、穿越一段横向的冰川。记得09年走的时候，穿这段冰川没那么辛苦，看来冰川活动，增加了难度。

穿越横向冰川的途中，站在高点上，眺望北方的巨大山谷，依稀可见山谷尽头的冰塔林，那里就是珠峰南坡大本营EBC所在。滚滚冰川象灰色大河。山的北边，就是西 藏 定日县。

面对这铺天盖地的大冰川，除了震撼，没有别的感觉

终于赶到了海拔5140米的gorak shep，最靠近EBC的住宿点。旅馆就建在冰川旁边，周围雪山围绕，感觉就像到了世界尽头。

当晚在gorak shep住下，没想到这里的住宿也很紧张，找了几家都没有房间。最后找到一家，老板祖籍是青海格尔木的，给了我们两个房间，但是只能住一晚，第二天已经预订出去了。

4月23日：gorak shep－kala pather－EBC－gorak shep－lobuche，徒步9个半小时，难度大


东升的阳光，通过珠峰和洛子峰的南坳，形成一片扇形的光芒。虽然在这里我们还暂时看不到珠峰，可是就在这片光芒的左侧，可以清清楚楚看到珠峰的影子。

吃完早餐后，我和同伴踏上了攀登Kala patthar的行程。从旅馆到Kala patthar山顶，要攀登400多米，在这海拔超过5千米的地方，这400米的攀登，差不多将近两个小时。
从旅馆出发，先是攀登一段陡坡，然后在三分之一的地方，有一个山腰平台，过了平台之后，继续爬坡。

距离Kala patthar山顶越近，就越能感觉到海拔7165米的pumo ri峰那种犹如泰山压顶的气势。当然pumo ri峰可比泰山高多了，所以估计本地人就会说犹如pumo ri压顶。

终于到达了Kala patthar山顶，往下眺望昨天走进来的山谷。

Kala patthar山顶，是一块大石，三面悬空，上去还的确需要点胆量。

这里就是世界之巅，群峰凑拥着的珠峰。右边的尖尖雪峰是努子峰。

远眺珠峰的西南坡，高高耸立，太过陡峭，上面的积雪很少。

下山后，回到旅馆吃完午饭，我们继续往里去珠峰南坡大本营EBC。此时天色已经变暗，一场风雪即将来临。
行走在冰川边，往下眺望巨大的孔布冰川，大片冰川露出表面，融化成冰湖。

终于抵达了EBC的标志——一块挂满经幡的大石头。感觉这块石头，和我09年来时的位置不一样了，应该是冰川运动造成的。
老外们都很happy，一个个勾肩搭背合影留念。

往北望去，不远处一堆黄色的帐篷，那才是真正的大本营所在，正是登山季节，队伍还真不少。

此时已是雪花纷飞，昏暗的天色下，冰塔林如淡蓝色的波涛起伏。

我们走向冰塔林，冰川表面露出的部分，经日晒风吹，形成了一片冰笋。

走进冰塔林，体验四周被千年寒冰环绕的感觉，实在是爽得难以形容。

离开EBC，我们返回旅馆，此时已是大雪纷飞，仍还有迟来的徒步者，不断赶往EBC。
回到旅馆后，吃惊地发现餐厅里挤满了人。由于大雪，很多先到的游客推迟了下撤的行程，而后来的游客又不断涌入，gorak shep的所有旅馆全部爆满，连餐厅里是否能安排睡得下都成问题。我们住的房间由于有言在先，早已预订出去，所以今天我们也没地方可住了。
没办法，好在我们觉得还有体力，于是和同伴一起背起背包，冒着纷纷大雪，走了将近2个小时，下撤到lobuche。没想到Lobuche的旅馆也是爆满，找了几家，最终找到仅剩的最后一个三人间，居然收了我们1700卢比（正常价格也就300卢比），黑啊！

4月24日：lobuche－dzonglha－cho la pass－dragnag，徒步9个小时，难度大

这将是徒步路上很艰苦的一天，我们要翻越最大的一个难点——海拔5330米的cho la pass垭口。
对于这个垭口，徒步者是又爱又恨。爱的是从这里可以直接穿越到Gokyo，节省很多时间和路程，还能体验高海拔垭口穿越的艰辛；恨的是难度大，比较累。

早上从lobuche出发，大雪初晴，地上有厚厚的积雪，给我们徒步增加了不小的难度。

行走在冰天雪地里，就像走入了魔幻世界。

沿着山坡上的狭窄小道，我们向西，转向了穿越cho la垭口的道路。

远处阿玛达布兰顶峰，云雾直冲蓝天，犹如火山爆发的景象。

沿着半山腰的小道，一路往西，雪地路滑，走起来要很小心。

翻山越岭，一路走向cho la 垭口。
山谷尽头，沿着土坡的小道一路往上，迎面一堵巨石如墙，我们就是要在巨石下穿过，爬到右边的垭口上。红线标示的，就是爬上垭口的路线，爬升高度近500米。

经过一番跋涉，我们终于来到了大岩壁的底下，沿着岩壁右边的乱石坡往上攀登。此时已是大雪纷飞，给我们的攀爬增加了难度。

终于爬到了乱石坡顶，我们还要走一段将近两公里的雪地。

同伴手持双杖，小心翼翼地行走在雪地上。雪地的开始半段，是在山坡上行走，积雪太深，根本看不见下面的路况。

雪地的后半段，相对平缓很多，但是积雪也很厚，走起来同样需要谨慎小心。
走到雪地尽头，还有一个小的陡崖，需要手足并用爬上去。陡崖的上面，隐隐可见经幡，才是垭口的最高点，真正的cho la 垭口。

同伴们走过了雪地，站在陡崖下稍稍休息。从这里看去，其实这一段雪地下面，就是厚厚的冰层，旁边还融化出了一个小小冰湖。

垭口上雪大风急，我们赶紧匆匆翻过垭口，开始了最难的一关——还要下一个三百米的乱石坡。

大雪纷飞，天地间一片昏暗，我和同伴们冒着大雪，三步一滑地慢慢走下这个乱石坡。即使这样小心，我在中间还是摔了一跤，幸好感觉不对，人往后仰，倒在了背包上，不致受伤。

快到坡底时，居然反方向来了一个向导，带着几个老外。看着风雪笼罩的乱石坡和垭口，很担心他们今天能否平安翻越。

下到乱石坡底后，还要翻越一堆堆巨大的乱石堆，一点也不轻松。记得09年走时，下坡后不是这条路线，现在路程变得难多了。走完乱石堆，还要爬升近2百米的土坡。

经过一天的劳累，下午4点多，我们终于赶到了今天的目的地，海拔4700米的dragnag，找了一家最大最舒服的旅馆住下。
我还很奢侈地洗了个热水澡，是很简单的淋浴，在房顶上放个桶，倒进热水，只够你洗7分钟。价格么，当然是本地特价，500卢比！
晚上我们还很奢侈地喝了可乐，庆祝成功翻越cho la垭口，价格是350卢比一小瓶！

4月25日：dragnag－gokyo，徒步2小时，轻松

今天的行程，是最轻松的一天，从dragnag徒步到gokyo，2个小时的行程，穿越巨大的Ngozumpa冰川。
地图上标示的路线，是从dragnag出发后，直接往西穿越冰川到第一湖，然后往北走到gokyo。但实际上由于冰川表面融水成冰湖，这条路线已经被阻断。实际路线是从dragnag出发后，先沿着冰川的东侧一路往北大约1公里多，然后下到冰川表面横穿冰川，直接插到Gokyo村。
清晨离开dragnag的旅馆后，我们一路轻松往北，很快就来到冰川边。冰川下切出巨大的峡谷，比地面低很多，我们要下坡到冰川表面。远处北方天际，可以清晰地看到世界第六高峰卓奥友的主峰，海拔8201米。

穿越冰川表面的过程，也是比较辛苦，在乱石堆中上上下下，最后还要爬一个陡坡到冰川边的小山上。

穿过冰川，上坡爬到小山顶，目的地Gokyo村出现在眼前，海拔4790米，位于第三湖dudh pokhari湖边，和冰川只隔一道小山梁。第三湖大部分湖面仍结着厚厚寒冰，只有北侧一小块靠近溪流的湖面已经化冻。
北边天际，就是巨大无比的卓奥友群峰。

天气不好，我的同伴红旗保暖衣服比较少，加上有些感冒，于是和另外一队中国人结伴下撤回南池。下午的半天时间，我就在村里和湖边闲逛。

4月26日：gokyo－thonak thso（第4湖）－ngozumba thso（第5湖）－gyazumba thso（第6湖）－gokyo，徒步8小时，难度较大

清晨一起床，天气真好，晴天，晨光照亮了北方天际的卓奥友峰。

沐浴在晨光中的第三湖。

我们也吃完了早餐，往北去第四、第五、第六湖。
沿着小路一直往北，阳光已照亮了村庄。

云雾缭绕中的卓奥友群峰，缥缈有如仙境。

走了大约40分钟，7点半左右，翻过一道乱石梁，第四湖出现在我们眼前。

第4湖thonak thso，海拔4870米，湖不大，没有出水口。此时湖水还没有解冻，结着厚厚的冰层。从岸边的水位线可以看出，湖面比夏季下降了不少。

离开第四湖，我们沿着冰川边的小山梁一路往北，去往第五湖。
从第四湖到第五湖，路程比较长，大约需要一个半到两个小时。翻过山坳，第五湖在望。

来到第五湖边，湖面结冰，同样下降了不少。上次我来时的小半岛，已经完全和湖岸连成一体。小半岛上的巨石仍然还在。
透过湖泊后面的山顶，依稀可见云雾中的卓奥友峰。

第五湖的湖面冰层正在破裂，很多地方鼓起一个个大包，湖里不断发出嗡嗡的闷声，就好像湖底藏了一个发电机。

沿着湖边的小山，我们步步登高，来到小山顶，俯视第五湖，对面的山谷里藏着一条小冰川，为第五湖补充水源。

从第五湖往北，继续我们去第六湖的旅程。
由于冰川的不断侵蚀，小山梁的另一侧是巨大的陡坡，经常发生塌方，以至于有些地方道路被切断。

我们沿着冰川边缘的小山梁一路往里，快到第六湖时，被一个巨大的漏斗挡住了去路。原来这里是一个小湖泊，由于离冰川太近，湖岸被蚀穿，湖水全都下泻到冰川里去了，形成了一个直径上百米、深几十米的巨大漏斗。

漏斗挡住了去路，我们只好绕行，穿越乱石堆。此时天色昏暗，已经开始飘起了雪花。
一路小心翼翼地穿过了乱石堆，来到第六湖gyazumba thso边。第六湖的海拔高程，地图上没有标示，应该是在5100米左右。湖面不是一个整块，而是分割成几个小湖。

我和同伴沿着湖中间的土梗，穿过第六湖，来到湖北边的山梁上。山梁的另一侧，就是滚滚的冰川。

站在山梁上，往南俯视第六湖全景。

此时已是大雪纷飞，我们开始下撤。
天色晦暗，我们沿着Ngozumpa冰川西侧匆匆返回旅馆。

4月27日：gokyo－renjo pass－lumde－thame－thamo，徒步11小时，难度大

今天的行程，很辛苦。我们要从Gokyo往西，翻越海拔5360米的Renjo pass垭口，然后走最西边的第四条沟回到南池市场。这条沟走的游客最少，风景也较原始，是我09年第一次来徒步没有走过的新路线，09年时这条路线甚至没有画在徒步地图上。

说起这第四条沟，还有点传奇色彩。据Gokyo旅馆的老板讲，从南池市场出发，沿着这条沟往北走，大约四到五天，在卓奥友的西边，有个海拔5700多米的垭口，终年积雪。
当地人去拉萨或日喀则买物资，就是翻这个垭口过喜马拉雅山，然后在垭口滑雪下山，就到了gearer定日县。回来时在gearer雇背夫把物资搬到垭口，这边再接应回来。gearer那边的藏民有过境做生意的，也是走这条通道。这样走比绕道樟木更省时省力，还不用办护照签证。
当然翻垭口这种事对我们而言有点难度，可是对当地人而言，就好像串个门一样容易。

清晨起床，大雪已经停了，天空晴朗，屋顶上积满厚厚的白雪。

站在院子里往北眺望，洁白的卓奥友闪闪发亮。

上午7点，我和同伴老陈从旅馆出发，开始了今天的翻越垭口之旅。

出了村口，回望白雪皑皑的村庄。

第三湖融化的湖面，清晰地倒映出雪山的影子。